スマホに「Meta Horiozon」アプリをインストール

スマホにOculusのアプリ「Meta Horiozon」をインストールする必要がある。
そのアプリ内でアカウントを作成、既に持っているならログインする。自分の場合いはFaceBookのアカウントでログインした。

Oculusアカウントを新規に作成する場合は、FaceBookのアカウントをまず作成する必要があるらしい。

「Meta Horiozon」アプリでの初期設定

プロフィールの作成（一番下にある人物アイコンをクリック）、既に設定している場合は上の方にある「プロフィールを編集」をクリックすると見ることができる。

「Oculus quest 2」本体と「スマホ」を紐ずけるためのペアリングを行う

• 「Meta Horizon」アプリで、アカウントでログインする。
• スマホの Wi-Fi と Bluetooth をオンにする。
• Quest 2の電源を入れて起動する。
• スマホのMeta Horizon アプリを開き、メニューから「デバイス」を選択。
• 「新しいデバイスを接続」または「ヘッドセットの追加」を選択し、「Meta Quest 2」を選ぶ。
• Quest 2のゴーグル内画面に表示される 5桁のペアリングコード を確認し、スマホの画面にその5桁のコードを入力し、接続を完了させる。 自分の場合はペアリングは5桁のコードが出なかったような気がする。しばらくするとペアリングのボタンが出たので、クリックしたらペアリングが完了したような気がする。
• Oculus quest 2を同じWi-Fiネットワークに接続するための設定がVRの中に表示されるのでOculus quest 2を同じWi-Fiネットワークに接続するための設定がVRの中に表示されるのでWi-FiネットワークのパスワードをVR内の画面で入力する。
• ペアリング完了後「閉じる」をタップして終了。

接続済みを確認する方法
下部の「プロフィール」をタップ。次に左上の３つのラインから「メニュー」⇒「デバイス」をタップ。お使いのゴーグル（例MetaQuest2）の下に”接続済み”と表示されています。

電源ボタンは2秒間長押しでQuest2を起動するこができる。
右のLEDが白く点灯すると起動したことになる。

Quest 2 を出荷時設定にリセットする

Meta Quest 2を初期化（出荷時設定にリセット）するには、「スマホアプリを使う方法」と「本体のボタン操作で行う方法」の2通りがある。

1. スマホアプリ（Meta Horizonアプリ）から初期化する方法

ヘッドセットを起動して、スマホと接続、これが最も簡単な方法になる。

• ヘッドセットを起動する。
• スマホの「Meta Horizon」アプリを開き、ログインする。
• 画面下部のメニューから「デバイス」をタップする。
• 初期化したいMeta Quest 2を選択する。
• 「ヘッドセットの設定」から「詳細設定」をタップする。
• 「出荷時設定にリセット」を選び、指示に従ってリセットを実行する。 

2. 本体ボタンで強制初期化する方法

画面がフリーズして動かない場合や、スマホと接続できない場合に行う。

• Meta Quest 2の電源を完全に切る（切れていない場合は電源ボタンを長押ししてシャットダウンする）。
• 電源ボタンと音量（－）ボタンを同時に押し続ける。
• 英語のブートメニュー画面が表示されたらボタンを離す。
• 音量ボタンで「Factory Reset」を選び、電源ボタンを押して決定する。
• 「Yes, erase and factory reset」を選び、電源ボタンで決定して初期化を開始する。

スマホによる初期化の手順

初期化するディバイスを選択。

ヘッドセットを接続しましたを確認。
一番上にある三点アイコンをクリック。

ヘッドセットの設定をタップ。

詳細設定をタップ。

出荷時設定にリセットをタップ。

これで完了になり、出荷時にリセットされる。

カードの基本情報

記載内容：表面に基本4情報と顔写真、裏面に12桁のマイナンバー。
有効期限：カード本体は10回目（未成年は5回目）の誕生日まで。
電子証明書：5回目の誕生日の有効期限が設定されている。
交付費用：本人の申請により無料で発行。

主なメリットと機能

身分証明：1枚で顔写真付きの本人確認書類として利用可能。
コンビニ交付：住民票の写しなどを全国のコンビニで取得できる。
保険証利用：健康保険証として医療機関で提示できる。
オンライン手続：マイナポータルや確定申告（e-Tax）に使える。

安全性とセキュリティ

情報制限：ICチップに税や年金などのプライバシー情報は入っていない。
暗証番号：利用には設定した暗証番号が必要でロック機能もある。
紛失対策：24時間365日の一時停止受付窓口が用意されている。

表面

カードの表面には住所・氏名・性別・生年月日等が記載されているので、身分証明書として使用出来る。

① 有効期限：マイナンバーカードの有効期限。有効期限の 3 ヶ月前から更新可能。
②電子証明書の有効期限：マイナンバーカード内の電子証明書の有効期限。
③追記欄：住所・氏名等に変更があった場合、新しい住所・氏名等を記入する欄。しかし、ここは市町村窓口で使用する欄ですので記入しないこと。
④臓器提供意思表示欄：臓器提供の意思表示欄。サインは任意。

裏面

裏面の「個人番号」とは？

個人番号：氏名の上に書いてある個人番号と書かれた12桁の数字がマイナンバー。

電子証明書の有効期限とマイナンバーカードの有効期限が何故違うの？

マイナンバーカード本体：本人確認書類としての利用や、顔写真の容貌変化、偽造防止技術の維持を考慮して18歳以上は10年。
電子証明書：暗号の安全性が低下するのを防ぎ、不正利用を防止するために法律で5年を超えないよう定められている。

有効期限が切れるとどうなるか

カード本体の期限切れ：本人確認書類として使えなくなる。
電子証明書の期限切れ：マイナポータルへのログイン、コンビニ交付、e-Tax、健康保険証（マイナ保険証）としての利用ができなくなる。

電子証明書とは

マイナンバーカードの電子証明書とは、インターネット上で本人確認を行うためのものであり、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類がある。
これは現実の社会における印鑑証明書のような役割を持っている。

電子証明書の2つの種類

署名用電子証明書：ネットで書類を送る時に使います。確定申告（e-Tax）など、本人が作った本物の書類であると証明します。暗証番号は英数字6〜16文字。

利用者証明用電子証明書：サイトにログインする時に使う。マイナポータルへのログインや、コンビニでの住民票コピー取得などで本人だと確認します。暗証番号は数字4桁です。

主な特徴と注意点

有効期限：カード本体とは違い、発行から5回目の誕生日までです。期限が切れるとコンビニ交付やマイナ保険証の利用ができなくなります。

住所や氏名の変更：引越しや結婚で名前や住所が変わると、署名用電子証明書は自動で使えなくなります。役所の窓口で再発行の手続きが必要です。

更新場所：お住まいの市区町村の窓口で行います。手数料は無料です。電子証明書の有効期限や、更新手続きのやり方について詳しく知りたいですか？

普段使っている健康保険証の有効期限はどこを見る？

マイナンバーカードを健康保険証（マイナ保険証）として利用する場合、「利用者証明用電子証明書」の有効期限。
確認場所は、カード表面の「電子証明書の有効期限欄」。

しかし、電子証明書の有効期限は期限が切れている状態。手書きなので古いまま？。
空欄の場合や確実に確認したい場合は、カード本体の有効期限の5年前（または発行から5回目の誕生日）が有効期限になる。
普通は、期限切れ近くなると役所から更新のハガキが届くのでそれが来たら更新すれば良い。

e-taxとは

所得税や消費税などの申告、申請・届出、納税をインターネットを通じて行える国税庁のシステム。

マイナポータルへのログイン

マイナポータルとは、マイナンバーを持った全ての国民が利用できる、政府が運営するオンラインサービス。
マイナンバーカードを使って登録・利用することが可能で、サービス検索や行政手続きなどをオンラインで行うことができるようになる。

サイトへのログイン：https://myna.go.jp

マイナポータルのログインサイトから、「ログイン」または「登録・ログイン」ボタンを押し、数字4桁のパスワードを入力してマイナンバーカードを読み取る必要がある。

現時点ては、ここにアクセスして確認するものが無いのでログインしてまでやる必要が無い。

このプラモデルを是非完成させたいという思いを強く思った。

SAVOIA S.21の内容

販売元：愛知県豊橋市老津町的場53-2（有）ファインモールド

箱のパッケージ

箱を開いた中身の一覧

A & D ランナーTree、ポルコフィギュアと台座 Figure & Base

BランナーTree

CランナーTree

デカール Decal、G & P ランナーTree

ランナーからのパーツの取り外しと部分組み立て

このパーツの取り外しは、説明書を最初から最後まで一通り読み終わってから、説明書通りに順を追って行う必要がある。

明らかに部分を組み立てた方が良いというパーツは組み立てまで進める。バラバラになって分からなくなる可能性があり、塗装や、組み立てで問題が無い部分はパーツの取り外しとともに組み立ても行った。

パーツの組み立て

組み立ては、特に塗装のことを常に頭に入れて組み立てる必要がある。組み立て前に塗装するか、組み立て後に塗装するかを判断する必要があるので、ここでの判断は重要になる。その判断の基準は組み立て後でも塗装がやり易いか、やり難いかで判断すると良いと思える。
自分自身も素人なので、やってみないとわからない点が多々ある。

塗装の準備

自分にとって、子供の頃に作ったプラモデル以外は別にして、初めてに近い作成になる、スプレーガン等は揃えることが出来ないので手塗りの塗装ということになる。

カラーは少ししか使わない色は、この中の色で混ぜ合わせて色を作成した。金色とか肌色。
筆はタミヤモデリングブラシベーシックセット（440円）が便利、中・小の平筆と小筆、この３本があると大抵のことは出来たのでこれを購入することをお勧め。

最初にやることは、プラモデルに使うカラーを調べることから。

説明書には、各部の塗装はGSIクレオスMr.カラーの番号を⬜︎内の数字で、続けて色名を表示しているとのこと。◯で囲まれた数字は付属のデカール（水転写シール）の番号。

水性の方が塗りやすいということなので、説明書のMr.カラーでなく以下の水性塗料を選択した。

GSIクレオス 水性ホビーカラー

価格はほとんど220円だった。

2　ブラック（黒）
8　シルバー（銀）
9　ゴールド（金）
13（53）　ニュートラルグレー
17（64）　RLM71 ダークグリーン
19　サンディブラウン
28（18）　黒鉄色
33（12）　艶消しブラック
40　ジャーマングレー（ピッタリはない、H-32ダークグレー）
41（H-47）　レッドブラウン
44（H-27）　タン（ライトブラウン(タン)）
51（44）　薄茶色
55（H-81）　カーキ
61（H-76）　焼鉄色
62（11）　つや消しホワイト
66（26）　デイトナグリーン
68（86）　モンザレッド

カラーナンバー対応表

説明書ではGSIクレオス・Mr.カラーで指定してあるので、以下の表でMr.カラーと水性カラーを比較している。

最初の組み立てと塗装

ここで注意すべきは、塗装をいつするかが非常に重要になってくる。
私の場合は、下の画像の右側の細々した操縦席周りの塗装は最初にせず、組み立ててからやってしまった。従って操縦席周りは塗装がうまくいっていない。

どのパーツもまず必ず塗装を済ませてから、組み立てを行うのが鉄則である。
但し、２つ組み合わせて一つのパーツになる場合は最初に組み立ててからが塗装しやすい。
ここで左の２枚は、塗装をしてから組み立てたのだが前の黒色の部分の後ろにあるパーツの下になる台座は先に塗装を済ませてからその上にパーツを載せたが塗装がスムーズに行える。

後になって色々反省することがいっぱい出てくるが、これも経験をしないとわからないことである。

以下は胴体内部のパーツの組み立てと塗装済みの状態。
こんなに苦労して作業してきたこの部分、完成するとほとんど見えなくなる。懸命に作ってきたのに、なんか複雑な気持ちである。

先ほど説明した見えなくなる、胴体の底板に乗っているパーツの完成品である。

胴体の底板と上の胴体部分を重ね合わせると、綺麗に合わせられないという状態になった。

まず一つ、前方の機関銃、これが胴体に当たるという状態が発生。
更に一番後ろの操縦席の周りの籠のようなパーツ、胴体の内部でどこかで当たっているような感じがする。
何気なく組み立てのだが、この組み立てに注意が必要。

組み立てを始める時から、胴体とうまくハマるかを確認しながらやる必要がある。
とにかく、この籠の組み立てが不安定でフニャフニャするので、接着剤がうまく付かず、思い通りに組み立てられなかったことが問題だった。
まず、籠の前の仕切りを底板に固定することから始めた方がよかったかも。そうすれば安定して他のパーツを組み立てやすい感じなる。

更に底板には縁があり、ここに胴体の縁が入ってくるのでパーツがはみ出さないように注意が必要。

エンジンとエンジンカバーを組み立てる前の状態。

基本塗装において、モンザレッドのような鮮やかな赤の場合、バックに下塗りとして白を塗ってから色を乗せると書いてあるが、手塗りの場合は必要なのか非常に考えた、どうしても手塗りの場合、厚塗りになってバックに白を乗せると塗装が非常に厚い感じになってしまった。塗装においてエアーブラシを使わない手塗りの場合、白バックは必要ないのでは？と思う。
私の場合、実際は白で下塗りをして、バックにモンザレッドを上から塗装した。

それにしても手塗りは難しい、相当やりこなさいないと思い通りの感じには仕上がらないと思う。
厚塗りによって塗りムラが出てしまう。

手塗りの作業で大事なのは最初から綺麗に塗るということをあんまり意識しないこと。
もちろん一発で綺麗に塗れればそれに越したことは無いが、まずムラになった状態になるので、それを気にしないでどんどん塗っていくということ、特に端の方で小さい塗り残し等が出た場合も無視して広い面をどんどん塗っていく感じ。
２度目の塗りは一旦完全に乾かしてから、細いところの塗り残しを塗って、ムラになっている面を再度塗って、少しでも仕上がりが綺麗になるようにするということである。
その時も、２度塗りした場所がまだおかしい場合は、再度乾くまで待ってやり直すということを繰り返すとうまくいくと思う。乾いていない状態でまた塗ると悪くなるだけである。

塗料の粘土が非常に重要で、こればかりはやって覚えるしかないと思う。しっかり色が乗って、尚且つ筆がスムーズにいく感じ、非常に難しい。

マスキングをした緑と白のラインを入れたが、そこら辺にあるマスキングテープを使ったせいか酷い状態になってしまった。押さえているつもりでも塗装の粘度で水っぽくなると沁み込むようだ。
この後、手作業で何とか修復して見たいと思う。

以下は、マスキングで失敗してはみ出た塗装を修正した状態。
手作業でラインを修正したが塗装が段々厚くなってしまい、やりにくくなるばかり、これも経験が必要ということ。

かなり綺麗になったと思うが、やはり最初のマスキングをチャントする必要がある。

結論として、綺麗に塗装するにはスプレーが必要ということになる。
慣れない人が手作業で塗るとどうしてもムラになり厚く塗ってしまう。

手作業でも白の下塗りをして、本塗りを一度で完成する程度ならかなりいい仕上がりになるが、修正しながら、色々塗り重ねているうちに厚くなってしまう。

最後に大きなパーツの組み立て

いよいよボディの上下合体前。
あれだけ苦労して作成した内部だが、合体すると下の中身が全く見えない状態になる。

この上下の合わせに組み合わせで、苦労してかなり時間を浪費してしまった。

主翼とエンジン、フロートの組み立て。

主翼に対して水平尾翼が少し左に傾いているように感じる。ただ置くだけなので修正のしようが無い。
気にしないことにした。

台車とポルコ・ロッソの立像と

この小さなフィギア、塗装は投げ出したくなるようなレベル。
何度も何度も塗り直してやっとここまで作成したが、アップで見るととても見るに堪えない。
これ以上続けて描き直すことを諦めた状態。

上出来とは言えないこのポルコ・ロッソ、気が向いたら再度、修正に挑戦してやってみたい。

完成しました！

素晴らしい作品が完成したとはいかなかったが、それなりに満足している。

尾翼の緑と白の赤のカラー、マスキングテープのしっかりしたものも使っていないので、残念ながら漏れ出して後の修正で苦労してしまった。

全体的に手作業の塗装ということで、やはりムラが出て厚塗りになってしまっている。
小さなフィギアは手作業でやることになるが、大きな面はやはりスプレーが必要になる。いろんな作業をする上で、どうしても塗装面を手で触ってしまうので手垢がついてしまう。ビニールの手袋でもして作業をするのだろうか？

課題がいっぱい見えてくるプラモ作りではあったが、6月の後半からスタートして7月の後半に完成。
79歳という年齢から来るもので、中々集中してやれないので、約１ヶ月近くかかってしまったが、どうにか完成までこぎつけた。
久しぶりにワクワクしながら作ったプラモデル、とても興奮して楽しかった。

プレゼントありがとう！！